Mais ces mutations ne sont pas sans écho. Elles témoignent d’une tendance plus large où l’industrie de la mode ne se contente plus d’habiller le corps, mais le sculpte. Lors du dernier défilé Rokh, les silhouettes semblaient porter des sculptures de plâtre moulé, comme figées dans une étreinte surréaliste. Bras et bustes fusionnaient avec ceux des mannequins, brouillant les frontières entre le vêtement et la chair. « La pièce représente à la fois une forme de protection, par la matière, mais aussi une assurance, avec ce corps nu et sensuel qui se révèle », confiait Rok Hwang à Numéro Magazine.

Enfin, inutile de jouer à cache-cache : Schiaparelli est partout… Daniel Roseberry sculpte des silhouettes longilignes qui célèbrent la femme à travers les ornements anatomiques emblématiques de la maison. Au cas où l’on n’aurait pas bien entendu, boucles d’oreilles en forme d’oreille ou d’œil, bagues imitant les phalanges… De quoi avoir la mainmise sur le style. Le corps devient bijou et le bijou prolonge le corps, jusqu’à semer le doute : accessoire ou excroissance précieuse ?

Le corps réinventé, mais pas tant que ça…

Vous vous en doutez… La mode est un éternel recommencement. Façonner un corps à travers les vêtements ne date pas d’hier ! On sculpte, on transforme, on triche un peu… Après tout, pourquoi se contenter d’un seul corps quand la mode permet d’en changer au gré des saisons ? Parmi ceux qui ont repoussé les limites de la silhouette, un nom revient souvent : Rei Kawakubo. En 1981, elle débarque à Paris et bouscule tout sur son passage avec des vêtements aux volumes démesurés qui semblent défier les lois de l’anatomie. Plus d’une décennie et demie plus tard, elle récidive avec sa collection printemps 1997, Body Meets Dress, Dress Meets Body. Surnommé le défilé des « lumps and bumps » (bosses et protubérances), ce show présente des robes en vichy tubulaires, rembourrées de façon complètement aléatoire. Une silhouette hybride qui, à l’époque, suscitait autant d’admiration que d’interrogations. « C’est notre rôle de remettre en question les conventions », confiait-elle alors à Vogue. « Si nous ne prenons pas de risques, qui le fera ? ».

Mais bien avant Rei Kawakubo, d’autres créateurs avaient déjà fait du vêtement un outil d’architecturealisation du corps. Dans les années 1950, Christian Dior imposait le New Look : tailles étranglées, hanches arrondies, bustes sculptés… Une silhouette pensée comme un édifice grandeur nature. Aujourd’hui encore, ses robes Corolle et son tailleur Bar restent l’incarnation parfaite de cette mode où l’on ne s’habille pas, mais où l’on se structure. Cette transformation du corps par la mode, dans un sens presque architecturale, sera plus tard poussée encore plus loin par des créateurs comme Hussein Chalayan, Alexander McQueen et ses emblématiques Armadillo boots, qui allongent les jambes d’une façon presque inhumaine, Thierry Mugler ou encore Louis Vuitton métamorphosant la femme en créature chimérique : mi-robot, mi-insecte ou femme amphibie… Tous ont exploré les frontières du corps et du vêtement.